Доски бывают разные - синие, белые, красные… А еще широкие и узкие, мягкие и жесткие, длинные и короткие, дорогие и очень дорогие. К сожалению, распространяется общее правило товарно-денежных отношений: хорошее дешевым не бывает, поэтому не стоит рассчитывать купить супердоску за маленькие деньги, хотя обратная ситуация (барахло за суперденьги) вполне возможна.

Как выбирать? Конечно, если у вас есть приятель-сноубордист, готовый помочь – хватайте его и тащите в магазин, пользуясь и кнутом, и пряником. Если такого приятеля нет, но есть другой, у которого в магазине знакомый продавец – сойдет и такой – пусть познакомит вас с этим продавцом, а тот по знакомству расскажет правду о выставленном товаре. Наконец, если у вас нет никого, кто бы мог помочь – идите в магазин или на рынок и надейтесь на добросовестность консультантов-продавцов. В большинстве случаев, они с полуслова поймут, что именно вам нужно и дадут дельный совет, но объективности ради, обойдите несколько магазинов и послушайте разных продавцов – не помешает. Из любопытства попросите рассказать что-либо о досках конкурентов – узнаете массу интересного.

Сноубординг – модное увлечение, и фирм, производящих снаряжение для него, гораздо больше, чем тех, что специализируются на производстве, например, лыж, и каждая из этих фирм ежегодно выбрасывает на рынок несколько новых моделей, некоторые из которых действительно несут в себе новые конструктивные и оригинальные решения, но большинство отличаются от прошлогодних только расцветкой и названием.

Существуют два диаметрально противоположных подхода к выбору снаряжения на период обучения: первый – купить, что похуже и подешевле, а когда появятся какие-нибудь навыки – поменять все это на нечто более приличное; второй – покупать сразу все очень хорошее, потому что научиться кататься на доске можно, якобы, за несколько дней и дешевый снаряд будет тормозить ваше развитие.

Доля истины есть в обоих вариантах. Покупать совсем дешевую доску, особенно б/у, “убитую”, или около того, не стоит, потому что процесс обучения действительно может оказаться очень коротким, и уже через неделю доска перестанет поспевать за вашими достижениями, а когда у вас появится нечто более стоящее, придется переучиваться, так как плохая доска не все и не всегда делает правильно. А если вы сразу купите хорошую, дорогую доску, то, по закону подлости, ваши сноубордические таланты могут оказаться равными нулю, и после трех-четырех дней “катания” на различных частях собственного тела вы с радостью продадите объект своего разочарования за любые деньги, которые окажутся в два-три раза меньше, чем те, что вы платили при его покупке. К тому же, хорошую доску жалко “елозить” по камням, бить об заборы и опоры, подставлять под чужие канты, а избежать этого, пока не вы управляете доской, а она вами, увы, невозможно. Жалко, безусловно, любую доску, но дорогую жальче. Есть еще один аргумент против неоправданной траты денег: высокую цену, как правило, имеют доски, предназначенные для людей с хорошим или очень хорошим уровнем катания, т.е. доски не простые, а с характером, и укротить такой снаряд новичку очень и очень непросто.

Купите для начала доску “среднего уровня”, или как пишут в каталогах: “для хорошо катающихся, продвинутых райдеров среднего и выше среднего уровня” (или что-то в этом роде, правда, никто и нигде не видел досок для уровня “ниже среднего”). Скорее всего, вам ее хватит на два-три года. Если же ваши способности окажутся существенно выше “среднего уровня”, через год поменяете доску на другую, классом выше, с относительно небольшой потерей денег.

Отдельный разговор о покупке б/у снаряжения. Проще всего с ботинками. Ботинки – они и есть ботинки - размер действительно мог не подойти прежнему владельцу и они, абсолютно новые, отправляются на рынок. Ношеные ботинки не стоит покупать однозначно. Сложнее с креплениями, их меняют реже, но там все на виду и скрытых дефектов практически быть не может. А вот с доской, бывшей в употреблении, нужно быть очень осторожным. С одной стороны, можно дешево купить хорошую доску, катаную пусть активно, но всего сезон или два, так как многие опытные сноубордисты меняют снаряжение именно с такой периодичностью. С другой – можно нарваться на скрытые дефекты, умело замаскированные ремонтом, или купить полностью “убитую” доску, весь ресурс которой, а это три-пять лет “нормального” катания, сумасшедший продавец выкатал за сезон. Если уж вы решили купить старую доску – будьте бдительны! То, что бросается в глаза сразу – царапины на внешней стороне доски и на ее скользящей поверхности – сущая ерунда. На первые можно вообще не обращать внимания, а вторые, даже глубокие, легко ремонтируются.

Не отдавая продавцу денег, устройте доске проверку: возьмите ее с приятелем за нос и за хвост, скрутите изо всех сил, будто выжимая воду, и подержите 10-15 секунд. Если она начнет потрескивать - бросайте и берите следующую. Если через десять-пятнадцать секунд после того, как вы ее отпустили, доска все еще будет хранить форму пропеллера - бросайте и берите следующую.

Если на плоскостях видны вздутия или надломы, а на боковой поверхности заметны следы клея - бросайте и берите следующую. Если на кантах видны следы сильных, поперечных ударов (о трещинах даже говорить нечего) - бросайте и берите следующую. Если доска абсолютно плоская, без прогиба в средней части (см. рис. На стр 18) - бросайте и берите следующую. А когда доски на рынке кончатся – идите в магазин. Кстати, доски, ботинки, крепления - обычный товар и, как на любой товар, на них распространяется гарантия производителей и продавцов, только не стесняйтесь об этом напомнить тем же продавцам при покупке и, заодно, уточните гарантийные обязательства.

Очень немногие люди способны выбрать вещь, в которой ничего не понимают, поэтому самое главное в выборе доски (ботинок, креплений) – выбор консультанта. Если же вы решили взять всю ответственность за этот жизненно важный шаг на себя – покупайте то, что нравится: под цвет глаз, куртки, перчаток или даже зонтика. В конце концов, это ваша доска и, прежде всего, она должна нравиться вам.

МЯГКОЕ И ЖЕСТКОЕ

Все снаряжение для сноубординга можно разделить на “мягкое” и “жесткое” (далее эти термины будут употребляться без кавычек). Жесткость возрастает от FS к FR и от FR к FC. Определенных критериев жесткости не существует, если не считать неких условных единиц, позволяющих сравнивать снаряжение одного производителя внутри собственного модельного ряда, но не дающих никакого представления о мягкости или жесткости конкретной доски или ботинок в сравнении с досками или ботинками конкурентов.

Сноуборды, находящиеся на крайних полюсах мягкости-жесткости отличаются друг от друга настолько, что впору зачислять их в разные виды спорта и отдыха. Можно ли на мягкой доске делать то, что присуще жесткой и наоборот? Вряд ли…

Различия заложены уже в конструкцию доски: мягкая доска мягче, что понятно, шире, короче и легче. Все это нужно для того, чтобы прыгать, выполнять трюки и приземляться как можно надежнее. На мягкой доске ноги стоят почти перпендикулярно доске и достаточно широко. Это обеспечивает высокую устойчивость. На жесткой доске ноги стоят под большим углом. Можно подумать, что так получается, потому что доска узкая, но на самом деле все наоборот: доска узкая, потому что ноги развернуты. Это нужно для того, чтобы как можно быстрее перемещать корпус с одной стороны доски на другую, изменяя направление движения.

На мягком сноуборде после прыжка можно приземлиться на хвост или на нос, но за счет податливости доски смягчить приземление и, не теряя равновесия, остаться на ногах. На жесткой доске это не удастся – вы просто воткнетесь в снег. Мягкая доска легче и поэтому выполнять различные трюки на ней проще. Зато на жесткой доске можно разогнаться до огромной скорости, потому что она вибрирует меньше и не теряет сцепления со снегом даже на бугристом склоне. Выполнение резаных поворотов (карвинг) на жесткой доске доставляет удовольствие, на мягкой – раздражение, потому что доска продавливается в самый интересный момент и вы оказываетесь в положении “лежа”.

Катание на жесткой доске по лесу может доставить неприятности и вам, и лесу, потому что частые короткие повороты – не ее стихия. В целине одинаково плохо себя ведут и очень мягкие, и очень жесткие доски. Первые продавливаются в середине и не могут набрать скорость, а вторые не продавливаются вообще и зарываются носом. Выход – доска для фрирайда.

Из-за того, что мягкие ботинки и крепления допускают некоторую свободу ног, а сама доска шире, она реагирует на ваши действия несколько медленнее жесткой и позволяет исправлять ошибки непосредственно во время выполнения этих действий. На жесткой доске это невозможно – реакция мгновенная и ошибки не прощаются, поэтому учиться лучше на мягком снаряжении.

Но это все крайние полюсы. Есть огромное количество сноубордов, сочетающих в себе достоинства и мягкого, и жесткого снаряжения. Этими свойствами обладают доски для фрирайда, с которых, возможно, и следует начинать обучение, если вы, конечно, не хотите посвятить всего себя исключительно мягкой или, наоборот, только жесткой дисциплине.

ДОСКА

Как правило, люди, решающие приобрести сноуборд, начинают с выбора доски, а уже потом подбирают под нее ботинки и крепления, что, может быть, и оправдано, учитывая, что доска наиболее весомый элемент снаряжения и в материальном, и в психологическом плане.

Чем короче и мягче доска, тем проще на ней учиться. Во-первых, потому, что такая доска более маневренна, особенно на малых скоростях, а они в начале обучения вряд ли будут большими; во-вторых, мягкая доска прощает ошибки, коих будет предостаточно; в-третьих, мягкое снаряжение намного комфортнее жесткого.

Многие производители делают доски специально для начинающих сноубордеров. Они относительно недорого стоят, потому что имеют простую конструкцию и обладают невысокой надежностью. Такую доску можно покупать, если вы способны менять их по несколько штук за сезон или сильно сомневаетесь, нужен ли вам сноуборд вообще. Иначе говоря, вы хотите только попробовать, для чего, кстати, существуют прокаты.

Во всех других случаях, нужно покупать доску среднего или выше среднего уровня, потому что обучение будет проходить достаточно быстро и доска низкого уровня очень скоро станет тормозить ваше развитие.

Очень осторожно следует подходить к покупке досок “верхнего” уровня. Конечно, иметь такую доску очень приятно и престижно, но учтите – чем серьезнее доска, тем выше требования к ее владельцу. Если со “средней” доской как-то можно договориться, то “верхняя” модель будет мстить за каждую допущенную ошибку или даже неточность. Подумайте, стали бы вы учиться верховой езде, объезжая диких мустангов, или предпочли бы лошадку поспокойнее?

Допустим, вы определились с выбором – доска фирмы ХХХ “FS/FR для хорошо катающихся райдеров”, что дальше? Начинайте примерять доску на себя. Прежде всего – длина. Существует множество рекомендаций, типа: “доска для фрирайда должна быть выше подбородка и ниже носа”. Все это верно, но на самом деле, доска должна, прежде всего, соответствовать вашему весу, а не росту. В паспорте любой доски или в каталоге фирмы-производителя, всегда можно найти строку “вес райдера” - вот на нее-то и нужно ориентироваться. Наверное, не надо напоминать, что у хорошего продавца и доски с паспортами, и каталоги на месте…

Если ваш рост сильно не соответствует вашему весу (баскетболист с весом гимнастки, например), доску следует выбирать чуть длиннее, если пропорция обратная – короче. Еще один фактор, влияющий на длину вашей будущей доски – ваш темперамент: если вы уверены, что будете кататься энергично или даже агрессивно - берите доску немного длиннее рекомендованной - будет интереснее.

Для того чтобы понять, подходит ли вам доска по ширине, нужны ботинки. Если у вас их еще нет, возьмите в магазине для примерки любую пару вашего размера. Поставьте ботинки на доску так, как они должны стоять (не забудьте про угол поворота креплений! См. стр. 24), и посмотрите, насколько носки и пятки выступают за край доски. Если это 1-1,5 см. – хорошо; если 2-2,5 см. – у вас могут возникнуть проблемы при выполнении резаных поворотов или при катании по крутым склонам (выступающие носки и пятки будут “чиркать” по снегу); если же ваши ботинки не достают до края доски те же 2-2,5 см. – управлять доской вам будет очень тяжело и удовольствие от такого катания вы вряд ли получите. При определении. Подходит ли выбранная доска вам по ширине, следует учитывать, что широкая доска лучше ведет себя на целине, но хуже на любом другом снегу; чем шире доска, тем она медлительнее и неповоротливее; широкая доска тяжелее в управлении, но устойчивее.

Не отчаивайтесь, если у вас большой размер ноги – многие фирмы-производители досок выпускают модели специально для “для большеногих”, спросите у продавца – может быть, вам повезет.

Как это ни обидно, но один из самых главных параметров доски – ее жесткость, в магазине вам проверить не удастся. Чтобы научиться понимать, насколько одна доска жестче другой, нужно их столько согнуть и вдоль, и поперек, и “винтом”, что не хватит ни досок, ни времени, ни рук. Конечно, чтобы определить разницу между мягкой детской доской и чемпионским болидом, большого ума и опыта не надо, но различить по жесткости доски одного класса и одного уровня, не имея должного опыта – нереально. Придется довериться рекомендациям производителей и советам продавцов.

Что касается конструкции доски – не ломайте голову над словами типа “триаксиальное плетение волокна” или “эластомерная краевая амортизация”. Чем больше длинных и непонятных слов, тем доска дороже. Человеку, способному объяснить эти и другие заумные термины нужно вручать Нобелевскую премию в области перевода ничего не значащих фраз на никому не понятный язык.

Принципиальных конструкций всего три: КЭП, СЭНДВИЧ и СЭНДВИЧ-КЭП. Некоторые фирмы-производители используют лишь одну из них для всех своих досок, другие пользуются всеми тремя, так что на вопрос “Что лучше?” однозначного ответа нет. Все хорошо.

То же можно сказать о начинке: там либо дерево, либо дерево с каким-нибудь обязательно космическим дополнением, либо что-то совсем непонятное и неземного происхождения и совсем без дерева.

Доска, и не из дерева? А из чего?…

БОТИНКИ

Так же, как и доски, ботинки и крепления бывают мягкие и жесткие, дорогие и дешевые, для начинающих и для профессионалов. Самое главное при их выборе – полное соответствие доске. Нет никакого смысла покупать хорошую дорогую доску, ставить на нее простенькие крепления и кататься в валенках. Вы никогда не используете полностью потенциал своей доски, если постоянно думаете о тесноте своих башмаков или все время подтягиваете ремешки креплений. Можно сказать, что ваш сноуборд имеет уровень худшего из его элементов, будь то доска, ботинки или крепления. Одно должно соответствовать другому.

Тщательно, не торопясь, примерьте несколько пар приглянувшейся вам обуви. За спешку будете расплачиваться кровавыми мозолями и обмороженными пальцами. Ботинки не должны быть велики (если покупаете детям, вариант “на вырост” здесь не проходит), поэтому мерить их нужно на тонкий носок. Не бойтесь, что ноги будут мерзнуть, а лишний носок надеть не удастся – ботинки достаточно теплые сами по себе, и вам вряд ли понадобится дополнительное утепление, а вот диктовать доске свои желания через болтающийся на ноге башмак будет достаточно проблематично. Покупать тесный ботинок вам не захочется самому.

Наденьте оба ботинка, старательно их зашнуруйте на все шнурки и застегните на все положенные застежки (если таковые имеются), походите, поприседайте, пошевелите пальцами, попробуйте сдвинуть ногу вперед и назад. Нога должна быть зафиксирована очень четко – это гарантия не только хорошего катания, но и сохранности ваших суставов. Внутри не должно быть никаких швов, складок или бугорков. Ваши пальцы могут касаться носков ботинок, но им не должно быть тесно: учтите, что в этих ботинках вам придется проводить долгие часы, и не надейтесь на то, что они со временем разносятся. Да, есть обувь, принимающая со временем форму ноги - так, по крайней мере, пишется в рекламных проспектах, но это, скорее, корректировка формы, а не увеличение на размер или два. Вы вправе требовать максимального комфорта за свои деньги, а выбор моделей достаточно велик, и выбирать есть из чего.

Что касается материалов, из которых башмаки изготовлены, то тут определяющим является толщина вашего кошелька: при прочих равных характеристиках, ботинки сделанные с применением, например, мембранных тканей, могут стоить в два-три раза дороже тех, в которых использованы материалы попроще. Почти все эксперты весьма категоричны в своем отношении к коже: кожаные ботинки лучше не брать – сразу намокнут и никогда не высохнут. Может быть, оно так и есть, но кожаные ботинки сейчас еще нужно поискать.

Мягкие ботинки могут быть одинарные или двойные, состоящие из внешнего и внутреннего. Двойные предпочительнее, хотя бы потому, что в нашем климате. Чем больше обуви, тем лучше.

Жесткие ботинки только двойные. Фирм, их производящих, гораздо меньше, и выбор, соответственно, не так велик. Жесткие пластиковые ботинки для сноубординга похожи на горнолыжные, но немного ниже и мягче в продольном, а особенно в поперечном направлении. Можно кататься и в горнолыжных ботинках, если позволяют крепления, только нужно немного ослабить клипсы, и, если ботинки высокие, расстегнуть верхний замок. А вообще-то бывают ботинки, которые, имея мягкий внешний вид, на деле оказываются жестче многих пластиковых.

Альпинистские пластиковые ботинки подходят к жестким сноубордическим креплениям, но, выигрывая в комфорте, проигрывают в жесткости. Впрочем, на период обучения, этой жесткости более, чем достаточно. Как вариант, их можно рекомендовать к мягким креплениям, если уж вам приспичило заниматься BACK COUNTRY, где без альпинистского снаряжения никак не обойтись.

К жесткой доске неплохо подходят ботинки для SKI-TOURа(специальное снаряжение лыжников-экстремалов).

КРЕПЛЕНИЯ

Мягкие крепления могут быть классическими (с ремешками) или step-in (наступил-вщелкнулся). И те, и другие имеют плюсы и минусы и, как следствие, своих сторонников и своих противников. Step-in, безусловно, удобнее застегивать, но только на ровном, укатанном снегу. В целине же с ними могут возникнуть проблемы из-за снега, забивающего замки. К тому же систем защелкивания несколько и ботинки, выбранные вами, должны подходить именно к этим креплениям. Сами ботинки тяжелее тех, что сделаны под классический вариант с ремнями, так как в их конструкцию перенесены некоторые элементы креплений. Зато сами крепления представляют собой небольшие диски, и доска с такими креплениями становится весьма компактной. Крепления с ремнями менее удобно расстегивать и застегивать, особенно на коротких склонах, где делать это приходится часто, зато они проще конструктивно и, если следить за защелками и ремешками, проблем с ними не возникает.

Жесткие крепления имеют по отдельной скобе на передний и задний рант ботинка. Такая же система на сноублейдах – еще одном модном увлечении, и на альпинистских кошках. Такие крепления компактны, просты в использовании, но за их простоту и компактность приходится расплачиваться сложностью и громоздкостью ботинок.

Ни мягкие, ни жесткие крепления не отстегиваются при падении – в этом просто нет надобности. Во-первых, доска короче лыжи и момент, а соответственно, и усилие, действующее на ногу при падении, относительно небольшое; во-вторых, обе ноги зафиксированы на доске и даже это небольшое усилие располовинивается.

При выборе креплений обратите внимание на то, как они крепятся к доске. Это может быть четыре винта ( система 4х4 ) или три ( система 3D).

С помощью регулировок крепления нужно подогнать под ботинок так, чтобы он не болтался ни в прдольном, ни в поперечном направлении. Крепления нужно пдбирать к ботинкам ( или наоборот).

Ни один тип креплений для доски не имеет ски-стопов - тормозов, препятствующих случайному “убеганию” доски от неосторожного владельца, поэтому ни в коем случае нельзя класть доску скользящей поверхностью на снег.

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ

Для начала нужно определить, какой ногой вперед вы будете кататься – левой (регуляр), или правой (гуффи). Самое простое - разбежаться и прокатиться по льду или скользкому полу. Та нога, которая у вас будет скользить впереди, будет передней и на сноуборде. Второй способ требует чьей-либо помощи. Помощник должен неожиданно толкнуть вас в спину (как это сделать – придумайте сами) – вы, чтобы не упасть, выставите одну ногу вперед: если это левая – вы “регуляр”, правая – “гуффи”. Если вы упали, не выставив ни одну из ног, значит, вы относитесь к тому небольшому проценту людей, которым все равно, какая у них нога впереди.

Для определения расстояния между креплениями нужно знать следующее: чем выше скорость и жестче ваша доска – тем крепления ближе друг к другу. Чем больше вы выполняете трюков и прыжков – тем крепления друг от друга дальше. Близко установленные крепления способствуют выполнению резких поворотов, установленные далеко – делают ваше катание более устойчивым.

Фристайл – крепления стоят широко, фрирайд – немного уже, карвинг – еще уже. Положение креплений относительно центра не обязательно должно быть постоянным - в зависимости от стиля катания, состояния снега, да и просто настроения, это расстояние может меняться. Например, для катания по целине имеет смысл сместить оба крепления назад на несколько сантиметров – доска будет “всплывать” легче. Крепления можно и нужно двигать в разные стороны для того, чтобы найти оптимальный для себя вариант.

Углы поворота креплений также зависят от жесткости доски: чем жестче доска, тем больше угол (за 0 градусов принимается перпендикуляр к продольной оси доски). Переднее и заднее крепления устанавливаются под разным углом – угол установки переднего примерно на 15 градусов больше. Приверженцы фристайла иногда разворачивают заднее крепление в сторону хвоста доски (-3, -6 градусов), а слаломисты катаются с углами 40-60 градусов. Углы поворота также не являются постоянными и могут меняться. Менять положение креплений в любое время и ни от кого при этом не зависеть, позволит отвертка, являющаяся частью снаряжения любого сноубордиста.